Монтаж одноклавішного вимикача своїми руками

Монтаж одноклавішного вимикача своїми руками

Мабуть, нікого не здивуєш твердженням, що практично будь-яка робота здається складною рівно до тих пір, поки її не почнеш робити. Згодом, озираючись назад, залишається лише посміюватися над власними переживаннями. Яскравим прикладом служать електротехнічні роботи по дому. Так, при необхідності виконати монтаж вимикача одноклавішного багато хто вдається до послуг спеціалізованих фірм і майстрів-одинаків, які запитують оплату в розмірі 250 руб. і вище. Насправді ж, завдання досить просте і легко вирішується власними силами.


Види і принцип роботи

Будь-який вимикач складається з металевої основи, що включає в себе сам механізм, що приховує його декоративної накладки і клавіш.


Залежно від кількості ланцюгів, що перемикаються, розрізняються одно-, дво- і триклавішні рішення. Монтаж вимикача одноклавішного виконується шаблонно, тому досить прочитати про це або один раз поспостерігати за роботою фахівця. Залежно від способу встановлення і ступеня захисту корпусу, розрізняють внутрішній і зовнішній вимикачі. Перші передбачають розміщення всередині стіни, в спеціальному коробі, а другі ж - безпосередньо на поверхні будь-якої основи. Наприклад, монтаж одноклавішного зовнішнього вимикача доцільний там, де не висувається особливих вимог до зовнішнього вигляду чи немає можливості встановити внутрішню коробку.

Реалізації електричних схем, як правило, повністю ідентичні. В основі цих пристроїв - металева пластина-гойдалка, здатна з 'єднувати два мідних контакти своєрідним містком, формуючи електричний ланцюг. У включеному стані вимикач пропускає через себе струм, дозволяючи підключеному приладу працювати.

Відповідно, у вимкненому стані внутрішній опір повітряного проміжку між контактом і пластиною такий, що ланцюг виходить розірваним. Пластикова клавіша керує елементами механізму. Є модифікації, в яких замість пластини використовується мідний "язичок" і система підпружинених тяг, але принцип роботи незмінний.

Виняток - електронні модифікації, в яких процесом протікання струму управляє нескладна схема (реагування на світло, звук, плавне регулювання).

Інструменти та специфіка монтажу

Роботи починають з визначення місця майбутньої установки і підготовки матеріалів з інструментами. Обов 'язково знадобляться: покажчик напруги/індикатор фази і тестер для перевірки цілісності ланцюга; ізолента; кілька невеликих викруток різних видів; набір кріпака для установки; провід.

Причому це лише найнеобхідніше - повний список можна сформувати безпосередньо перед установкою. Провід бажано використовувати мідний. Перехідники-клемники також допустимі. Всередині монтажної коробки, за вимикачем, повинен залишатися невеликий запас дроту.


Зовнішнє встановлення

Розгляньмо, як здійснюється монтаж одноклавішного зовнішнього вимикача. Інструкція часто поставляється разом з виробом у невеликій брошурці або ж з внутрішнього боку корпусу приклеюється стікер-підказка. Хоча найчастіше вона не потрібна, рекомендується ознайомитися з її змістом.

Підключення до електромережі виконується зі зняттям напруги (автомати відключені). Це обов 'язкова умова, нехтувати якою не слід.

Якщо проводка не прихована в стіні, то шляхом огляду потрібно вирішити, від якої саме її точки буде виконано підведення електрики до вимикача. В іншому ж випадку необхідно спочатку локалізувати місце приєднання, вивчивши схему, або іншим способом знайшовши місце проходження лінії. Далі її два дроти (розглядається "звичайна" мережа на 220 В) розрізаються, їх кінці з обох сторін зачищаються від ізоляції на відстань близько 10 мм і розводяться в сторони. Після цього на лінію подається напруга. За допомогою покажчика "Контакт" (також підійде перевірена індикаторна викрутка) виконується визначення фазного проводу, і ланцюг знову знеструмлюється. У місці розрізу монтується прохідна коробка, в неї заводяться по два дроти з трьох сторін: початок і продовження лінії, а також додаткова гілка на вимикач. До речі, саме на цьому етапі визначається довжина необхідної додаткової ділянки. Можна не використовувати коробку, а обійтися заізольованими скрутками, хоча це зовсім бюджетний варіант.

На діелектричну основу (цегла) пристрій можна кріпити безпосередньо. У всіх інших випадках потрібно з непровідного струм матеріалу вирізати основу і вже через неї встановлювати вимикач на основу. Альтернатива - придбати повністю закриту модель.

Правильне розташування (орієнтування)

Багато джерел, що пояснюють, як підключити одноклавішний вимикач, абсолютно випускають з уваги необхідність перевірки спрацювання, в результаті чого комутація відбувається "навпаки": нижнє положення клавіші відповідає вмісту, а верхнє - вимкненому. Хоча на роботу приладу це не впливає, згодом може мати найсумніші наслідки, наприклад, при заміні лампи, що вийшла з ладу. Вказівником "Контакт", прозвінкою або мультиметром, що працює в режимі заміру опору, перевіряється, при якому положенні механізму вимикача ланцюг пропускає струм. Це відповідає натисканню клавіші вгору, що обов 'язково потрібно врахувати при установці.

Іншими словами, проводиться виявлення верхньої і нижньої клем.

Виконуючи монтаж одноклавішного вимикача своїми руками, не слід без перевірки довіряти нанесеним виробникам позначенням (для фази і нуля), оскільки плата за їх помилки - життя людини.


З 'єднання лінії

Провід, по якому приходить фаза, нарощується і підводиться до верхнього контакту. Від нижнього відводиться другий і прокладається до світильника або будь-якого іншого навантаження допустимої потужності. Хоча тут ми використовуємо термін "провід", потрібно розуміти, що це може бути не поодинока гілка, а жила кабелю. Найчастіше саме так і робиться.

Той, хто йде від навантаження, приєднується до нульової гілки основного ланцюга в будь-якому місці. Проте навіть така проста дія, як монтаж вимикача одноклавішного, потрібно робити з дотриманням певних вимог, одна з яких свідчить, що повернена гілка повинна приєднуватися до лінії там же, звідки взята відходить фазна.

Завдяки цьому можна при необхідності легко виконати ремонт. І якщо при зовнішній проводці ще вдається простежити лінію шляхом огляду, то в разі її приховування в стіні пошук "блукаючого" дроту досить ускладнений.

Прокладання лінії

Кабельні траси можуть бути зафіксовані на стіні кліпсами, покладені в спеціальні короба або заховані в гофровану трубу, що надає ланцюжку з вимикачем акуратний і закінчений вигляд, при цьому захищаючи елементи від випадкового пошкодження. Єдине, на що слід звернути увагу, - це матеріал гофротруби.

Вона може бути як для зовнішньої, так і внутрішньої установки.


Монтаж внутрішнього вимикача. Загальна інформація

У будь-якому випадку, загальна схема наступна: "фазний провід основної лінії - гілка на вимикач - провід до навантаження - повернення дроту до нульової жилі". Нічого складного. Монтаж вимикача одноклавішного, призначеного для внутрішньої установки, майже не відрізняється від варіанту із зовнішнім розміщенням.

Відмінності лише в тому, що спочатку висвіряється/вирізається/вибивається циліндр, діаметр якого відповідає габаритам спеціальної пластикової монтажної коробки. Залежно від матеріалу стіни, вона тим чи іншим способом там фіксується, а вже в неї вставляється сам вимикач. Його закріплення проводиться шляхом закручування передбачених двох гвинтів, які або розводять спеціальні упори, або просто прикручують металевий каркас до пазів коробки (варіант для гіпсокартону).

Підвід кабелю для внутрішнього вимикача, як правило, прихований. У разі бетонної або цегляної стіни робиться штроба (борозда) і укладаються дроти від основної лінії. Якщо стіни чимось "обшиті", то кабель простягають за листами. Тобто на виду повинен бути лише сам вимикач (його клавіша), а все інше - приховано. Розгляньмо докладніше.

Цегла і бетон

Підбирається місце під майбутній вимикач. Згідно з ПУЕ, відстань до газових труб і дверних прорізів має бути не менше 0,5 м. Висота вибирається індивідуально. Раніше вважалося, що монтаж вимикачів слід виробляти на рівні витягнутої руки дорослої людини середнього зростання. Зараз же рекомендується не перевищувати 1 м (за винятком дитячих установ). Спеціальною коронкою висвіривається коло, а отриманий циліндр вибивається. До нього від місця підключення до лінії "простягається" канавка глибиною не менше 10 мм.

Найпростіше її виконати спеціальним штроборезом, дві ріжучі кромки якого одночасно створюють паралельні поглиблення. Хоча за відсутності спеціального інструменту цілком можна обійтися звичними зубилом і молотком.


Закріпити коробку в цегляній основі можна за допомогою цементу. Спочатку вона акуратно фіксується алебастром або будь-яким іншим подібним складом. До неї по штробі підводиться кабель і таким же способом утримується там. Після ствердування приступають до встановлення самого вимикача. Спочатку з нього знімають клавішу і орієнтують за положеннями "вкл/викл" (розглядалося раніше). Дроти зачищаються і підключаються до контактів. Приступити до їх повного замазування в стіні можна тільки після перевірки працездатності всього ланцюжка. До речі, монтаж одноклавішного вимикача Werkel, як і продукції деяких інших виробників спрощений, оскільки в їх конструкції замість фіксують провід болтів застосовані самозажимі рішення.

Залежно від конструктивних особливостей, на внутрішніх утримуючих язичках може знаходитися тонка гумка. Прибирати її не потрібно, оскільки завдяки їй язички притискаються до "тіла", дозволяючи легко завести його в монтажну коробку. Металева пластина, що становить основу включника, повинна максимально щільно підходити до стіни, так як навіть незначні 1-3 мм зазору при фінальній збірці "виливаються" в досить помітну кривизну. Так неправильно виконаний монтаж одноклавішного вимикача Schneider, що відноситься до групи вельми якісних виробів, може звести нанівець всі його переваги. І буде абсолютно неважливо, як довго пластик збереже зовнішній вигляд.

Гіпсокартон та інші матеріали

При обшитих будь-чим стінах завдання спрощується в кілька разів. Мабуть, її виконання стає не складнішим, ніж у випадку з монтажем зовнішнього вимикача.

У листі коронкою вирізається коло і в ньому встановлюється коробка.

Її конструкція така, що дозволяє обійтися без утримуючих розчинів, хоча присутні шурупи для додаткової фіксації. Від розподільного короба (зазвичай під стелею) за листом простягається кабель до місця установки вимикача, а від нього - до навантаження. Виконується монтаж (пошук фазного проводу, орієнтування, приєднання до клемів і складання корпусу). Єдине, на що слід звернути увагу, виконуючи монтаж одноклавішного вимикача Viko і йому подібних виробників: рекомендується пластину конструкції додатково прикручувати до коробки шурупами. Такі їхні модифікації пропонуються магазинами у великій кількості.